ВЕПССКАЯ ОДЕЖДА

 

 Из книги: Материалы по этнографии (том 2)
Российский этнографический музей СПб 2004 г.
Л. В. Королькова - Вепсская народная одежда (вторая половина XIX— первая треть XX в.)

 

 Как свидетельствуют археологические источники, одежда прибалтийско-финского населения Межозерья на протяжении I тыс. н. э. не оставалась статичной, она менялась вместе со временем, гармонично включая в себя и трансформируя все новшества. Специфические «финские» черты в деталях костюма на этой территории, по данным археологии, прослеживаются до эпохи позднего Средневековья.
Во второй половине XIX — начале XX в. основными составляющими традиционной женской вепсской одежды были сарафанный комплекс (сарафан, рубаха, передник, пояс) и комплекс одежды с юбкой: юбка, кофта, передник, пояс. В комплект мужской одежды входили рубаха, штаны (порты), пояс, верхняя одежда, головной убор и обувь. В качестве источников для исследования были использованы коллекционные собрания РЭМ, Тихвинского историко-мемориального и архитектурно-художественного музея, материалы школьных краеведческих музеев Подпорожского р-на Ленинградской обл., а также отдельные предметы старинного народного костюма, сохранившиеся у населения вепсских деревень Бокситогорского, Подпорожского и Тихвинского р-нов (свыше 200 предметов) и изучавшиеся во время экспедиций.
Были привлечены материалы фототеки и архива РЭМ, публикации середины Х1Х-ХХ в., а также данные полевых исследований автора, проводившихся в период 1995-2000 гг. в восточных районах Ленинградской обл.


 

 Мужские рубахи

Рубаха являлась основой старинного мужского вепсского костюма. Мальчикам в вепсских деревнях начинали надевать ситцевые рубашки, когда им исполнялся год. С двух лет рубахи уже шили из домашнего холста; до трех-четырех лет это была единственная нательная одежда ребенка. Крой детских вещей несколько отличался от взрослых.
Мужчины носили рубахи — paid — навыпуск, подпоясывая их узкими ткаными поясами, либо кожаными ремнями. Будничные рубахи всегда шили из домотканины — пестряди в синюю и красную (синюю и белую) клетку или полоску; на праздничные изделия шло белое тонкое льняное полотно, фабричные шерстяные и хлопчатобумажные ткани (чаще кумач). В XIX в. широкое распространение получили туникообразные льняные рубахи. Наиболее ранние из них шили на подоплеке, длиной до колена. В настоящее время можно выделить несколько вариантой туникообразных рубах.
Рубахи, относящиеся к первому варианту кроя изготавливали из льняного полотна шириной 38-39 см. Переднюю часть и спинку делали из прямого полотнища, перегнутого по утку. В центре для горловины прорезали отверстие. Рукав выкраивал и в форме прямоугольника. В боковые швы вшивали скошенный с одной стороны клин — «бочок». Верх бочков надрезали для вшивания ластовицы (ластовица могла быть вшита и непосредственно в соединительные швы). Рассматриваемые рубахи делали на прямой подоплеке (спереди и сзади). Разрез ворота располагался слева. Его края обшивали тканью или закрывали планкой. Ворот рубахи обшивали бейкой таким образом, что получался небольшой воротник-стойка, который застегивался на пуговицы и воздушную петлю. Такие рубахи чаще всего были праздничными (свадебными). Их ворот, обшлага рукавов, подол украшали вышивкой или полосками кумача— ткани красного цвета, из него же делали ластовицы. Для украшения ворота также использовали хлопчатобумажную тесьму с орнаментом синего цвета.

 

 Рубахи второго варианта отличаются от рассмотренных выше кроем рукава, представляющим собой полотнище трапециевидной формы. Разрез ворота у рубах обшивался льняной тканью. Воротник завязывался тесемками. Такие рубахи чаще всего входили в состав будничной мужской одежды.
Особенностью кроя третьего варианта рубах, как и в первом случае, были рукава, состоящие из прямоугольного отреза ткани и узкого клина, а также боковин трапециевидной формы, в середине верхней части которых делали надрез для вшивания ластовицы. У рубах этого варианта более четко выражен воротник-стойка. Его высота составляла 3 см. Разрез ворота закрывался планкой. Ворот застегивался на пуговицу и воздушную петлю. Эти рубахи, как и изделия первого варианта (но без подоплеки), были праздничными. По краю подола, обшлагам рукавов, воротнику располагалась вышивка. Нагрудную часть рубахи у разреза украшали полосками фабричной истиной паши, и цветовой гамме которой преобладал красный и синий цвета, или кумачом.
Рубахи туникообразного покроя носили и в будни, но в этом случае для их изготовления использовали домотканую пестрядь. Несколько отличался и их крой (четвертый вариант). Ворот у рассматриваемых рубах был более глубокий. В разрез ворота вшивали воротник-стойку, который застегивался на пуговицу. Особенность кроя рукава заключалась в том, что скос детали начинался не от плечевого шва, а чуть выше локтя. Ворот и разрез у таких рубах обшивался хлопчатобумажной тканью, в том числе кумачом. Ластовицы делали из пестряди.
Праздничные рубахи туникообразного покроя шили и из фабричных тканей красного цвета. Эти изделия относятся к пятому варианту. Широкое распространение они получили еще в XIX в. и просуществовали в качестве праздничных и свадебных до 1920-х гг.; чаще всего их носили с жилетом. Такие рубахи шили на подоплеке из более плотной ткани. Разрез делали слева и вшивали планку. Воротник-стойка застегивался на две пуговицы; петли были прорезные. Отличительной чертой кроя этих рубах было очень широкое основное полотнище и узкие подкройные бочки, а также рукав, более широкий у основания и суживающийся к краю. В качестве отделки использовалась строчка, идущая по краю основных соединительных швов.
В конце XIX в. в моду вошли праздничные рубахи из однотонных фабричных тканей с вышивкой на нагрудной части, манжетах, воротнике. Верхняя часть рукавов и обшлага собирались в густую сборку. Высокий воротник-стойка застегивался на одну-две пуговицы. Подобные мужские рубахи имели широкое распространение в Весьегонском и Новоторжском у. Тверской губ. Вероятно, оттуда они и пришли в вепсскую деревню. На нагрудной части рубах вышивались крупные восьмиконечные «звезды», а на более поздних — ромбы. Этот же узор, но более мелкий, повторялся на манжетах и воротнике.
Возможно, данью моде в начале XX в. были и праздничные мужские рубахи с длинным скошенным разрезом (слева направо), обшитым планкой. Воротник-стойка и планка застегивались на ряд мелких пуговиц. Эти рубахи шили из фабричных хлопчатобумажных тканей в узкую полоску и однотонных. Изредка в вепсских деревнях встречались рубахи с прямым разрезом, закрытым планкой и воротником-стойкой, застегивающимися на пуговицы и прорезные петли.

 

 Мужские штаны

Составляющей частью вепсской мужской одежды являлись домотканые порты (чаще всего так называли нижнее белье) и штаны. Порты — kadjad —шили на вздержке, а штаны — tanad — на поясе. (Мальчики начинали носить порты из холста с трех-четырех лет.) Зимой поверх льняных портов надевали штаны из домашнего сукна. Крой портов и штанов был весьма разнообразен. Возможно, некоторые способы сложного кроя появились в вепсских деревнях под влиянием городской моды. Известно, что в 1860 г. молодые парни из состоятельных семей считали необходимым иметь «торговые» широкие суконные штаны с большими карманами, а позже у местных щеголей популярными стали штаны из «чертовой кожи».
Длина портов и штанов доходила до середины икры, так как они заправлялись либо в сапоги, либо под онучи. Длинные праздничные штаны стали носить поверх сапог в крупных селах с конца XIX в. Обычно перед женитьбой парни из небогатых семей приобретали себе пару черных суконных брюк — на всю жизнь.''
Будничные и нижние порты шили из домашнего белого льняного полотна. Свадебные нижние порты по низу штанин украшали вышивкой, льняными нитями красного цвета; края штанин оформляли кисточками из бахромы, либо подшивали. Крой таких изделий был очень простой. Кусок полотна (три длины готового изделия) резали на три равные части. Затем одну из них разрезали по диагонали на две равные детали. В верхнем прямом углу этих деталей делали надрез (по переду и спинке). Все части кроя сшивали, верх подгибали внутрь и подшивали, а в образовавшуюся кулиску продевали льняной шнурок. Разрезы обшивали бейкой красного цвета.
Будничные порты, которые носили на улице, шили из более грубого льняного полотна. Их крой состоял из двух прямых полотнищ (соответствующих длине изделия), трапециевидной кокетки на задней части портов и большого прямоугольного клина, расширяющего шаг. Верх портов собирался на вздержку.

 

 Праздничные (свадебные) штаны в конце XIX в. шили из белого тонкого льняного домашнего полотна. Они были длиннее нижних портов. Низ штанин украшали полосками цветной ткани, узкой шелковой тесьмой. На краях штанин оставляли бахрому из нитей основы. Штаны шили с поясом, который застегивался на кожаную пуговицу с помощью прорезной петли. Их крой отличался от края портов и состоял из двух прямоугольных передних полотнищ и двух деталей — задних частей штанин. Для свободы шага в штаны вшивали узкие клинья, а для облегания в области поясницы — небольшую кокетку.
Будничные и рабочие порты изготавливали из полосатой пестряди, тканей полотняного и саржевого переплетения, окрашенных натуральными красителями (ягодами, сажей, корой ивы и ольхи). Они были как с узким, так и с широким шагом. На лесные зимние работы порты шили из полусукна и грубой саржи (диагональ, ломанная) на подкладке из льняного полотна и простегивали куделью. К рабочим портам пришивали внутренние и накладные карманы.

 

 Женские рубахи

Вепсские женские рубахи и кофты в конце XIX — первой четверти XX в. по сравнению с другими составляющими народного костюма отличались большей вариативностью кроя. Наиболее ранними из известных типов изделий следует считать бесполиковые рубахи первого типа — «долгорукавки» со станом rдcin. В указанное время их носили только пожилые женщины. Их шили из белого льняного полотна, станы — из более грубого. Рубахи имели большой округлый порот, собранный в густую сборку, и разрез спереди. Рукава доходили до запястья, суживаясь к обшлагу. Старинные рубахи имели различия в крое стана и в верхней части.
К первому варианту кроя относятся изделия, включающие следующие детали: стан, состоящий из одного прямого полотнища и небольшого клина в боковом шве; верхняя часть, представляющая собой два прямоугольных полотнища (полочка и спинка), и рукава из основной детали, двух клиньев и ластовицы. Рубахи застегивались на пуговицу. Ластовицы для рубах выкраивались из кумача или набивного ситца.
Отличия в крое рубах второго варианта состояли в следующем. Стан шили из двух прямых полотнищ и двух бочков, скошенных с одной стороны, а верхнюю часть — из трех полотнищ (соединительные швы оказывались спереди и сзади); рукав состоял из одной основной детали и клина. Принцип вшивания ластовицы был такой же, как и у рубах первого варианта. Края рукавов подгибались внутрь и подшивались. Ворот окантовывался бейкой. Иногда для рукавов использовали льняное полотно, окрашенное в красный цвет.
Еще одной разновидностью рубах с длинным рукавом были короткие женские рубахи, предназначавшиеся для ношения с сарафаном на лямках. Их крой состоял из трех одинаковых прямоугольных полотнищ (полочка, спинка), двух прямоугольных деталей (рукавов) и ластовицы. К краю рукавов пришивалась узкая манжета. Украшением рубахи служила полоска вышивки по краю ворота, а также аппликации из лоскута красного цвета, нашиваемые справа и слева от разреза и на плечах.
Бесполикоиые рубахи второго типа имели короткие рукава и стан. Среди этих изданий также зафиксированы различные варианты кроя.
Крой вещей, относящихся к первому варианту, состоял из двух прямых полотнищ и двух бочков с одним скошенным краем. Верх рубахи сшивался из двух прямоугольных деталей — полочки и спинки; рукава состояли из двух прямоугольных деталей и ластовицы. Особенностью этих рубах было наличие в деталях кроя небольших вставок из кумача и месте соединения полочки и спинки с верхней частью рукавов. Рукава, длиной ниже локтя, закапчивались небольшими воланами. Украшением рубах были ластовицы из ситца яркой расцветки и окантовка ворота. Изделия данного вида являлись будничными и входили в комплект девичьей одежды.
Рубахи такого же покроя шили и на праздник, но в этом случае верхнюю часть делали из кисеи или ситца с мелким набивным рисунком. Край глубокого ворота обшивали бейкой в форме «зубчиков» или фабричной хлопчатобумажной тесьмой. Рукава у нарядных рубах заканчивались воланом или оборкой. Подол рубах вышивали красными льняными нитями. В конце XIX — начале XX в. вместо вышивки станы рубах иногда украшали «браными» подолами — agjat emad , которые покупались в Тихвине на ярмарках.

 

 К следующему варианту кроя относятся рубахи со станом из белого льняного полотна и «рукавов» из фабричных тканей — чаще кумача (красный цвет рукавов считался праздничным). Стан рубахи шили из четырех одинаковых прямоугольных полотнищ, верх рубахи — из двух прямоугольных деталей (полочки и спинки), рукав — из одной прямоугольной детали, манжеты и ластовицы. Для свободы облегания в боковые швы, в месте соединения стана с полочкой, вшивали небольшие клинья. Округлый ворот и края рукавов собирали в мелкую складку и обшивали фабричной хлопчатобумажной тесьмой (если рубаха была красного цвета, то тесьму брали всегда синего цвета либо с синим орнаментом на светлом фоне). Низ стана украшали полосой вышивки, выполненной льняными нитями красного цвета. Данные рубахи были праздничной одеждой девушек и молодых женщин.
Другой вариант кроя отличается от предыдущих наличием кокетки, пришиваемой к полочке и спинке. Кокетку делали на подкладке из белого коленкора. К верхнему краю небольшого воротника-стойки пришивали оборку из ткани контрастного цвета, а к краям коротких рукавов — кружево (волан). Разрез ворота находился спереди; он обшивался планкой и застегивался на несколько пуговиц.
Традиционные крестьянские рубахи начали выходить из употребления на рубеже XIX-XX вв. Однако в 1921- 1930 гг., когда резко упал уровень жизни вепсов, в деревнях вновь стали носить сарафаны из набойки синего цвета и полосатой пестряди, а также короткие рубахи — «рукава», которые шили из белого льняного домашнего полотна. В их крое, правда, присутствовали модные нововведения. Так, в вепсском костюме появились рубахи без плечевого шва с большим округлым вырезом (без застежки), воротником-стойкой и разрезом, застегивающимся на пуговицы. Рукава были прямые либо сужающиеся к краю, длиной три четверти. В удаленных вепсских деревнях Вологодской обл. рубахи по старинным образцам продолжали изготовлять и в послевоенные годы. Пожилые крестьянки шили для себя рубахи с «воротушкой» — круглой вставкой вверху — и ситцевым станом.

 

 Женские кофты

В конце XIX в. традиционные рубахи под влиянием городской моды начинают постепенно вытесняться «кофтами». Причем их изготовляли как из фабричных тканей, так и из льняной домотканины. В вепсском костюме преобладали короткие кофты. Длина рабочих и будничных вещей была чуть ниже пояса, праздничных — до линии бедра. Кофты шили прямые и в талию. Девушки и молодые женщины, как правило, носили их поверх юбок, подпоясывая ремнем с пряжкой (реже — тканым поясом); пожилые — навыпуск, без ремня, либо, заправляя внутрь, под юбку,
Кофты — kurta, сшитые из фабричных тканей, чаще всего являлись принадлежностью праздничного костюма, а льняные — рабочей одеждой. В конце XIX — начале XX в. кофты, входившие в состав «парочки», полностью копировали городскую одежду, повторяя все сложные детали кроя и отделки — буфы, защипы, сборки, складки и т. п. Самой нарядной считалась одежда из шелка ярких расцветок. Такие вещи могли иметь только зажиточные крестьянки, остальные носили кофты из ситца или сатина: молодые — с ярким, крупным набивным рисунком, а кто был постарше — в мелкий горошек, узкую полоску или однотонные.
Девушкам шили широкие кофты с короткими пышными рукавами, отделывая их воланами, оборками, кружевом. Молодые женщины предпочитали вещи более строгие: кофты на круглой кокетке с оборкой по краю, изделия с застроченными защипами и складками или простые кофты в талию, застегивающиеся на длинный ряд пуговиц. Ворот у таких изделий плотно прилегал к шее, иногда к нему пришивали воротник-стойку. Рукава у женских кофт были длинные, узкие. В первой четверти XX в. модны были кофты с пришивной баской, оформленной в виде волана или встречных складок.

 

 Сарафаны

Во второй половине ХУШ-Х1Х вв. сарафаны — krasik, sarafon— были основной одеждой женщин в Олонецкой и Новгородской губ. Их шили из синей крашенины, китайки, камлота, кумача; наиболее состоятельные крестьянки носили сарафаны из штофа, парчи, красного фабричного сукна. Как правило, дорогие изделия заказывали профессиональным швеям.
Постепенно под влиянием города сарафаны были вытеснены комплексом одежды с юбкой. В конце XIX в. сарафаны уже полностью исчезли из праздничного девичьего костюма, а немного позже и из праздничной женской одежды. Они, правда, еще сохранялись в качестве будничной и рабочей одежды до 1930-х гг., а пожилые крестьянки в вепсских деревнях донашивали их даже в 1940-е гг. В начале XX в. по будням вепсские женщины носили сарафаны из крашенины, пестряди, синей набойки, белого холста и ситца, а в праздники — из шелковых и шерстяных тканей фабричного изготовления, в том числе из черного сукна.
Наиболее старинным видом рассматриваемых изделий (известных у вепсов) можно считать глухой косоклинный сарафан с длинными ложными рукавами, наподобие «ферязи». Его крой состоял из трех прямых полотнищ и небольших боковых клиньев. На такие сарафаны шла белая плотная льняная ткань полотняного переплетения. Длинные узкие рукава вшивались в нижний край проймы, ими как поясом обхватывали спереди талию и завязывали узлом на спине. В 1920-е гг. эта одежда уже была редкостью и сохранилась лишь в сундуках 90-летних женщин.

 

 Наиболее распространенными в вепсских деревнях были прямые сарафаны на узких лямках. Будничные сарафаны шили из пяти-шести прямых полотнищ домотканины шириной 35-40 см. Длина изделий доходила до 90 см. Процесс шитья состоял в следующем: соединенные вместе детали (на спине и по бокам) вверху собирали в мелкую складку (сборку) и обшивали бейкой из ткани или тесьмы, а затем пришивали лямки, причем сзади они соединялись вместе, а спереди крепились в 10 см от разреза справа и слева. Праздничные сарафаны изготавливались так же, но были длиннее и шире будничных. Если ткань была тонкая, то нарядные сарафаны делали на подкладке. Украшали изделия шерстяной, шелковой и хлопчатобумажной тесьмой. В начале XX в. на улице сарафаны носили с шугаем, позже с кофтой. В 1920-е гг. будничные сарафаны стали более узкими; их продолжали шить главным образом из полосатой пестряди и синей набойки.
Схемы выкроек в альбоме: http://vkontakte.ru/photos.php?act=album&id=4204...
 

 Юбки

В конце XIX — первой четверти XX в. сарафанный комплекс в вепсской деревне почти полностью вытесняется комплексом одежды с юбкой. Юбки — jupk — носили все возрастные группы женщин. Их надевали с короткими и длинными кофтами «казаками», сшитыми как из домашнего льняного полотна, так и фабричных тканей. В целом все юбки по функциональному назначению можно разделить на будничные (рабочие), праздничные и нижние. Повседневные юбки шили из ткани домашнего изготовления. Их длина варьировала в пределах 70-74 см; ширина пояса составляла от 1,5 до 3 см.; разрез находился сзади. К краям пояса пришивали длинные льняные шнурки, сплетенные в косичку, которые охватывали талию и завязывались спереди. Различия в крое будничных юбок позволяют выделить в этом типе изделий три варианта.
К первому относятся юбки, сшитые из четырех-пяти полотнищ шириной ткани 37-41 см. На изготовление юбок шли ткани полотняного переплетения (в узкую вертикальную полоску) и различные виды ломаной саржи («елочка», «ромбовидная»). Для изделий с каймой по нижнему краю в виде контрастных горизонтальных полос специально изготавливали полотнища, которые разрезались и сшивались таким образом, что кайма оказывалась на подоле. К верхнему краю сшитых деталей юбки спереди и на боках, собранному в мелкую складку или сборку, пришивали пояс.
Юбки второго варианта изготавливались из двух частей. Верхняя деталь (до линии бедра) — из грубого домашнего льняного полотна, саржи; нижняя — из более плотной ткани — полушерстяной или льняной саржи. Иногда на нижнюю часть юбки шла ткань одьялойкш, изготовленная из льняных нитей (основа) и тряпок (уток), ширина которой составляла 42-55 см. Шов у рассматриваемых юбок располагался сзади. Длина по подолу варьировала в пределах 150-190 см.
К третьему варианту относятся юбки с пришивным воланом из «каймы» — специальной ткани в полоску. Мода на эти изделия появилась в 1920-е гг. Самые поздние вещи датируются 1950 гг. Юбки шили с поясом, либо на вздержке. Цветовая гамма вещей конца XIX —начала XX в. из полосатой пестряди включала три основных тона: белый, синий (серый) и красный. В 1920-е гг. нити для тканья юбок стали окрашивать анилиновыми красителями в зеленый, коричневый и розовый цвета. При изготовлении полотнища к ним добавляли фабричные катушечные нити желтого и синего цветов (полосы по подолу).

 

 Среди праздничных юбок также можно выделить несколько различных вариантов.
Первый — «байковые» юбки. Их шили из покупных хлопчатобумажных набивных тканей (в вертикальную полоску и с узорами), на подкладке, с простежкой из ваты или кудели. Иногда к юбкам пришивали карманы, располагавшиеся спереди, на боку. Данный вид изделий бытовал в конце XIX — начале XX в. Длина юбок доходила до середины икры. Стеганые юбки входили в комплект праздничной одежды девушек и молодых женщин.
Юбки, относящиеся ко второму варианту, стали носить в конце XIX в. Они были более длинные и широкие. Их изготавливали из фабричных материй. Для молодежи были характерны яркие ткани, для пожилых — более спокойных тонов с мелким рисунком. В моде были различные воланы, оборки, застроченные по подолу складки и т. п. Юбки украшали тесьмой, кружевом, шелковыми лентами. Крой изделий, предназначавшихся для женщин старшего возраста, был более простым: прямые полотнища сшивались, верхний край собирался в густую сборку, и к нему пришивался пояс.
Следующим вариантом рассматриваемых изделий являются нижние юбки, которые носили с праздничной одеждой — шелковыми сарафанами и «парочками». Самые ранние из известных изделий этого типа сшиты из белого льняного полотна. Их крой состоял из пяти прямых полотнищ шириной 39^5 см. Длина юбок была 70-82 см. Подол украшали вышивкой, край — полоской кумача. Ширина орнаментальной полосы иногда достигала 30 см. Вышивка выполнялась двухсторонним швом, красными льняными нитями. Такие юбки носили девушки и молодые женщины. В конце XIX — начале XX в. с вошедшими в моду «шелковыми парами» надевали белые длинные коленкоровые юбки с воланами. Позже, в 1920-1930-е гг., нижние юбки стали короче и уже. Их шили из белой хлопчатобумажной ткани и украшали вышивкой типа «ришелье». Такие юбки носили только зажиточные крестьянки; надевали их под «атласный пар» по большим праздникам.

 

 Передники

В конце XIX — начале XX в. с сарафанным комплексом носили передники на поясе, причем только женщины. Без этой обязательной части костюма замужняя крестьянка не могла показаться на людях. Девушки начали носить передники с появлением в вепсской деревне праздничной одежды (блузка, юбка), сшитой по «городской» моде.
Будничные женские передники — eipaik — изготавливали из льняной ткани домашнего производства; они были короче и уже праздничных. Как правило, их ширина зависела от ширины используемой ткани. Верхняя часть полотнища собиралась в сборку, и к ней пришивался пояс. К концам пояса прикреплялись шнурки — завязки, сплетенные из льняных нитей. Иногда концы завязок заканчивались небольшими кисточками. Шнурки охватывали талию и завязывались спереди.
Для рабочих передников использовалась более грубая ткань, сотканная из нитей разных оттенков синего, серого и коричневого цветов. Иногда передники шили из домотканого полотна с каймой, также использовали крашенину и синюю набойку. В первой четверти XX в. к будничным передникам стали пришивать карманы. Наиболее распространенными в вепсской среде были изделия из домотканины, окрашенные в красный цвет, что отличало вепсских женщин от соседей. «Кайвана сразу узнаешь по красному переднику», — говорили в русских деревнях.

 

 Праздничные передники изготавливались из домашнего белого полотна и фабричных тканей — ситца, коленкора, кашемира, кисеи. Эти передники носили с сарафанами, платьями и «парочками». Так как юбки городского покроя были длинными, то и передники стали шить длиннее — до конца подола юбки. В традиционном же комплексе одежды передники доходили до колена. Молодые женщины носили праздничные передники ярких цветов - розового, красного, малинового. У прионежских вепсов в начале XX в. праздничными считались передники из черного кашемира. Девичьи передники шили в основном из желтой ткани фабричного производства и белой узорной кисеи. В начале XX в. в моду вошли передники из хлопчатобумажной набивной ткани — узорной или в вертикальную полоску, с пришитым к подолу воланом. Их носили с широкими юбками из ситца.
Женские и девичьи передники по подолу украшали также домашним и фабричным плетеным кружевом белого и черного цветов, вышивкой. В первой четверти XX в. в праздники молодухи с однотонной светлой кофтой и пестрой юбкой из ситца носили передники белого цвета с вышивкой (типа «ришелье») и поперечными неглубокими складками, застроченными по краю подола. Иногда подолы белых полотняных передников оформлялись бахромой.
На рубеже веков вместе с платьями городского покроя в Приоятье пришла мода на передники «с грудью», на лямках и с воланом типа «гимназистских». Главным образом их носили девушки.
Передники оставались принадлежностью праздничного женского и девичьего костюма вплоть до 1930-х гг. Будничные же передники носят до настоящего времени.


 

 Украшения

Украшения, входившие в комплект вепсской народной одежды, не отличались большим разнообразием. Почти все известные вещи, служившие украшением для шеи, рук, ушей и волос, были покупными: серьги из серебра, золота, цветного металла; кольца и перстни, броши и браслеты. Их носили в основном девушки и молодые женщины. Ряд украшений изготавливался непосредственно в вепсских деревнях. Это нагрудники из бисерного кружева прямоугольной и трапециевидной формы, так называемые «решетки», бисерные жгуты и бусы «борки» из природных материалов (дерева, окаменелостей цилиндрической формы с отверстием). Изделия из бисера были широко распространены в деревнях «южных» вепсов, однако к 1920-м гг. они вышли из массового употребления. В состав шейных и нагрудных украшений, помимо вышеперечисленных, входили бусы из разноцветного стекла или фарфора — кuръ — и цепочки.
В конце XIX — начале XX в. зажиточные крестьянки носили гладкие колечки из драгоценных металлов и пластинчатые перстни — sormuz — с гравированым орнаментом, изготовленные из цветных металлов. В редких случаях перстни и кольца надевали и мужчины. В 1920-е гг. под влиянием городской моды парни в деревнях стали носить самодельные перстни-печатки из монет, припаянных на металлические колечки. В качестве нагрудных украшений женщины использовали яркие броши и шелковые банты, прикалывая их к праздничным костюмам, в том числе венчальным.
Волосы девушки украшали разнообразными самодельными изделиями из цветного лоскута и разноцветных шерстяных нитей, которые прикреплялись к косе. В 1930-е гг. их заменили шелковые ленты с бантами, металлические обручи и заколки.
В первой четверти XX в. женщины носили в ушах литые серьги — kurtuht — небольших размеров в виде подковы, сердечка. Также были широко распространены изделия с гравированным орнаментом и стеклянными вставками.
Украшением одежды служили «браслеты»-зарукавья — своего рода обшлага женских рубах, представляющие собой прямоугольные полоски ткани на подкладке, с нашитыми бусинами, бисером, стеклярусом, цветными пуговицами. Их застегивали на пуговицы, либо крючки.
Девочки также носили украшения. Они делали их сами из ржаной соломки (колечки, браслеты) и медной проволоки (обручи для волос).


 

 Анализ комплекса вещей, составляющих вепсский народный костюм во второй половине XIX— первой трети XX в., и сравнение его с одеждой в это время у карел, води, ижор, эстонцев-сету, финнов, русских Северо-Запада России позволяют выделить ряд основных черт, отличающих его от традиционной одежды прибалтийско-финских народов.
Прежде всего, следует отметить практичность и строгую функциональность вепсского костюмного комплекса, проявившихся в отсутствии каких-либо случайных или лишних элементов кроя и декора. Даже праздничная традиционная женская одежда проста и строга. Ее цветовую гамму составляют три основных тона: белый, красный и синий. Эти же цвета преобладают и в повседневной одежде.
В женском и мужском праздничных костюмах практически не встречается отделка рубах узорным тканьем, широким позументом, сплошной зашивкой блестками, бисером, характерная для других прибалтийско-финских народов. Узкие полосы вышивки и отделка цветной тесьмой не украшают, а лишь акцентируют определенные зоны одежды: ворот, разрез ворота, край рукава, подол. В вещах всегда преобладает белый неорнаментированный фон. Отличительной чертой вепсских праздничных рубах является использование только тканей полотняного переплетения.
На основании имевшегося в нашем распоряжении материала можно констатировать, что в рассматриваемый период для традиционного женского комплекса одежды были характерны бесполиковые рубахи, а для мужского — туникообразные.
В вепсском женском костюме довольно долго сохранялся архаичный тип сарафана с ложными рукавами типа ферязи, В отличие от води, эстонцев-сету и русского населения Псковской и Новгородской губ. (где ферязь во второй половине XIX в. трансформировалась в косоклинный сарафан) у вепсов на смену старинной одежде сразу пришли прямые сарафаны на лямках, которые, в свою очередь, также отличались от карельских и русских. Их всегда шили с разрезом спереди по центру. Не известен был в вепсских деревнях и тип глухого приталенного сарафана с отделкой позументом, типичный для северных карел. Отличия от северных соседей можно проследить и в обуви. У вепсов не зафиксировано бытование кожаной и войлочной обуви с загнутыми кверху носками (финны, ижоры, карелы).


 

 Винокурова И.Ю. «ВЕПССКАЯ ОДЕЖДА» http://www.vepsia.ru/tr_culture/tc_odez.php


 

1